Как вырастить фаленопсис - «Советы Хозяйке»

Фаленопсисы — это эпифиты или полуэпифиты с эллиптическими листьями. Относятся они к моноподиальным (без бульб) орхидеям с сильно укороченным стеблем.

Корни служат для закрепления на поверхности опоры и снабжения растения питательными веществами и влагой. У крупных видов они достигают 8 мм в диаметре. В природе фаленопсисы обычно растут горизонтально или наклонно вниз. Хотя растения эти родом из тропиков, их с успехом можно выращивать в условиях квартиры. Растут фаленопсисы практически круглый год, не имея явно выраженного периода покоя. Во время вегетации появляются один-три новых листа, а цветоносы образуются обычно два раза в год осенью и весной.

На базе природных видов создано множество коммерческих гибридов фаленопсиса, которые все чаще появляются в цветочных магазинах. При покупке внимательно осмотрите растение. Если оно шатается в горшке, значит, корни частично сгнили или их мало. Такие экземпляры лучше не брать. На листьях не должно быть больших темных пятен. Допустимы лишь небольшие повреждения – царапины,трещины.

Посадка фаленопсиса

Фаленопсисы часто продают в прозрачных горшках, через стенки которых можно рассмотреть корни. Они должны быть зеленовато-серебристые (молодые) или с желтоватым оттенком (старые). После покупки фаленопсис нужно пересадить.
Импортные растения обычно поставляют в мягких «разовых» горшках и влагоемком субстрате, который можно вымыть струей теплой воды. Чтобы отделить корни от стенок, горшок нужно слегка помять руками.

В качестве нового субстрата при выращивании в квартире фаленопсиса лучше всего использовать смесь вываренной и высушенной сосновой коры и древесного угля (10:1). В теплых квартирах в качестве дренажа можно использовать гальку, которая к тому же обеспечит устойчивость горшка. В других случаях дренажом могут быть куски коры размером 2-3 см. Новые корни у фаленопсисов появляются только в верхней части стебля, поэтому высаживать растения нужно так, чтобы до верхнего края горшка оставалось 2-3 см и по мере появления новых корней и отмирания нижних листьев субстрат можно было досыпать.

Если цветущее растение приобретено осенью или зимой, то цветонос лучше удалить, чтобы цветок не истощился за зиму. В первый после пересадки фаленопсиса год жизни, особенно если использовали крупный субстрат, поверхность корней полезно прикрыть мхом сфагнумом. Когда корни хорошо оплетут субстрат, мох удаляют. Наиболее практичная посуда для выращивания фаленопсисов – мягкие тонкостенные пластмассовые горшки. Можно использовать и пластмассовые сетчатые кашпо с дополнительными отверстиями в днище, которые помещают в горшки несколько больших размеров.

Уход за фаленопсисом

Для размещения фаленопсисов подходят любые окна. Но при содержании на окнах юго-восточной, южной и юго-западной ориентации защита растений от прямого света весной и летом обязательна! Чем больше света получает фаленопсис тем меньше площадь его листьев и тем хуже перенесет он недостаток освещенности зимой, особенно если зацветет. Более того, если осенью растение выпустило цветонос, то без подсветки бутоны могут засохнуть. То же происходит, если фаленопсис находятся вблизи большого количества яблок или других фруктов, выделяющих этилен. Иногда опадение бутонов может спровоцировать даже поставленный рядом большой букет увядающих цветов.

Полив фаленопсиса

Поливать фаленопсисы летом нужно не менее двух раз в неделю, полностью проливая субстрат. Однако дать конкретные количественные рекомендации по поливу фаленопсиса нельзя.

Даже в пределах одной квартиры условия выращивания фаленопсиса могут существенно отличаться по температуре, освещенности и влажности.  Сухость поверхностного слоя субстрата еще не основание для полива. В центре и нижней части горшка влажность выше, чем на поверхности. Некоторые любители для определения необходимости полива вынимают часть субстрата в верхней части горшка (если это возможно) и опре­деляют влажность внутри по его внешнему виду и на ощупь. Общее правило полива фаленопсиса: чем ниже освещенность, температура и мельче субстрат, тем меньше и реже надо поливать при прочих равных условиях. Фаленопсисы рекомендуют лучше недолить, чем перелить.

В холодное время года для фаленопсисов вполне допустима кратковременная (день-два) просушка субстрата. При ночных темпе­ратурах + 10-12 град, с поливом надо быть особенно осторожным! В нижней боковой части горшка желательно сделать дополнительные вентиляционные отверстия. И ни в коем случае не поливать фаленопсис на ночь!

Косвенным признаком недостатка влаги можно считать и вялость нижних листьев. Хотя это может указывать и на малое количество или гибель корней, питающих эти листья. Для полива фаленопсиса используем мягкую воду комнатной температуры.

Подкормки фаленопсиса

В период вегетации фаленопсис хорошо реагируют на подкормку полным комплексным удобрением в концентрации не более 1 г/л раз в две недели. Некоторые любители практикуют подкормки с каждым поливом, в концентрации 0,1-0,2г/л.

Если через несколько лет нормального цветения форма края петалий искажается, то растению явно не хватает питательных веществ.

Хитрости при выращивании фаленопсиса

Фаленопсисы постепенно наклоняются к свету, поэтому каждые 2-3 недели их поворачивают на 180 град. Исключение составляет тот период, когда на цветоносе начинают формироваться бутоны. В это время цветонос удерживают в вертикальном положении, осторож­но привязав лентой к колышку, прикрепленному к горшку. Через несколь­ко недель после раскрытия цветов, их цветоножки затвердеют, и растение можно будет развернуть цветами в комнату, не опасаясь их переориентации.

Обеспечив фаленопсису защиту от прямых солнечных лучей, правильный полив, соответствующий температуре и влажности, можно добиться максимально продолжительного цветения. Для стимуляции цветения фаленопсисов обычно рекомендуют сокращение полива и снижение ночной температуры до +12-14 град, в течение нескольких недель. Я же на собственном опыте убедился, что снижение температуры до таких показателей не обязательно. Главное, чтобы разница между дневной и ночной температурами была не менее 6-8 град. Обычно в марте-апреле после завершения отопительного сезона такой режим устанавливается без вмешательства цветоводов.

Летние цветоносы достаточно короткие, и цветы на них могут быть рас­положены скученно. Зимний цветонос длиннее, так как тянется к свету, а цветы на нем расположены с промежутками. Для молодых фаленопсисов летнее цветение нежелательно, так как мешает нормальному наращиванию листьев. А зрелый крупный экземпляр можно таким приемом заставить цвести два раза в год. Хотя увлекаться этим не следует и через год нужно давать ему отдых от двойного цветения.

Часто весной одновременно с цветоносом растет и новый лист. Это мо­жет замедлить и даже остановить развитие цветоноса. С течением вре­мени он может отмереть или проснуться. Бывали случаи, что он просыпался только на следующий год. Если почка на конце отцветшего цветоноса усохла, можно пробудить одну из спящих цветочных почек, находящихся в нижней части цветоноса и прикрытых чешуями.

Для этого цветонос обрезают на высоте 1 -1,5 см над самой верхней спящей почкой и через 10-15 мин., когда срез просохнет, замазывают его садовым варом или теплым пластилином. Через некоторое время из верхней почки практически всегда развивается боковой цветонос, но раз­мер цветов на нем бывает несколько меньше, чем на основном.

У молодых растений и миниатюрных видов фаленопсиса, чтобы не ослаблять их обильным цветением, отцветшие цветоносы нужно уда­лять, оставив небольшие пеньки. Если конечная почка цветоноса не отмирает, то через небольшой проме­жуток времени цветение может продолжиться. Если осенне-зимнее цветение нежелательно, в конце вегетации (обычно в начале сентября) нужно перевести растение в состояние вынужденного покоя и содержать его до весны на холодном темном подоконнике, чуть сократить полив. Вероятно, выше сказанное подойдет не для всех экземпляров фаленопсисов, но для большинства гибридов верно.

Пересадка фаленопсиса

Раз в два-три года субстрат следует заменять, иначе он слеживается, плохо просыхает, а корни задыхаются без воздуха. Сигнал для пересадки фаленопсиса – сильное ветвление корней, массовое появление их кончиков на поверхности субстрата и в дренаж­ных отверстиях, а также оголение стволика растения из-за сброса нижних листьев.

Если растение изначально здоровое и посажено в крупную фракцию коры, нет засоления субстрата, можно аккуратно перевалить его в новый горшок большего размера, добавив вниз дренаж, а по бокам и сверху – свежую кору. Другое дело, если много гнилых корней, субстрат испорчен, а новые корни не хотят идти в него из-за его засоления жесткой водой или чрезмерным применением удобрений (останавливают рост, едва до­стигнув его поверхности). В этом случае субстрат заменяют полностью.

Для этого поворачивают горшок набок и, поддерживая растение, вы­сыпают кору, к которой не присосались корни. Затем на 15-20 мин. горшок с растением помещают в теплую воду. Это поможет отделить корни от старого субстрата и внутренней поверхности горшка с минимальными повреждениями. Чтобы извлечь корни вместе с оставшимся субстратом, нужно немного помять бока горшка. При этом корни частично отойдут от его стенок. Затем, взявшись за основание стволика и слегка покачивая его, осторожно потянуть растение из горшка. Корни постепенно освободятся и, если не торопиться, все получится.

При сильном неприятном запахе нужно максимально очистить корни от старого субстрата. Легче всего это сделать, отделяя небольшие кусочки коры пинцетом. Применять силу при этом нельзя. Если кора отделяется плохо, ее можно оставить. Поврежденные места присыпать активированным углем и подсушить. Погибшие корни (мягкие на ощупь и полые внутри) нужно обязательно удалить, чтобы преградить путь бактериям или грибам. Места среза присыпать активиро­ванным углем и дать подсохнуть в течение суток. Затем, не забыв про дренаж, пересадить фаленопсис в свежий субстрат. В центре желательно поместить наиболее крупные куски коры и угля (небольшие пустоты в дальнейшем сыграют положительную роль), а по бокам и сверху – по 1-1,5 см. Слегка потряхивая горшок, уплотнить субстрат так, чтобы растение в нем не шаталось.

После пересадки фаленопсис 2-3 дня не поливать, чтобы подсохли поврежденные кончики корней. А затем поливать, но нечасто, а лучше – аккуратно опрыскивать нижнюю поверхность листьев так, чтобы влага не попадала в пазухи листьев, особенно зимой. А лучше поместить растение на 2-3 недели в тепличку с температурой +20 град.

Основные факты при выращивании фаленопсисов

1. Название рода происходит от греч. phalaina – ночная бабочка, моты­лек, opsis – сходство. Фаленопсисы можно выращивать в глубине комнаты при искусственном освещении. Но где бы ни стояла орхидея, ей необходим 12-часовой световой день.
2. Из отечественных ламп дневного света для подсвечивания фаленопсиса подходят «ЛД» или «ЛДЦ», дающие белый свет.
3. Корни фаленопсисов способны к фотосинтезу, и в местах, освещенных солнечным светом, они окрашены хлорофиллом в зеленый цвет.
4. Цветущие зимой фаленопсисы требуют более обильного полива, чем не цветущие. Для их нормального развития необходимо, чтобы корневая система не переохлаждалась.
5. Посадка мелких экземпляров фаленопсиса и деток отличается только величиной частиц субстрата. В нижней части горшка, над дре­нажем, можно использовать фракцию до 1,5 см, остальная кора должна быть не более 1 см. В крупной коре детки и небольшие экземпляры развиваются плохо.
6. У фаленопсисов корни на поверхности субстрата из-за малой влажности часто имеют сморщенный, нежизнеспособный вид, но это не причина для беспокойства.
7. Если нет возможности дать растению подсветку в зимнее время, можно перевести его на весенне-летнее цветение, а зимой устраивать отдых.
8. Для посадки деток фаленопсиса можно использовать чистый мох сфагнум. Но в этом случае полив сложнее, быстрее нарастают листья, а корни – хуже.
9. Во время цветения цветоносы желательно подвязывать к колышку.