В конце месяца убирают отцветшие одно- и двулетники и освобождают участки для осенней обработки. Выдернутые растения можно компостировать только в том случае, если на них отсутствовали вредители и болезни.
Также в третьей декаде сентября цветоводы высаживают луковицы тюльпанов. Нелишне напомнить, что выкапывают и высаживают их каждый год. Почва для посадки тюльпанов должна быть обработана на глубину не менее 30 см, быть рыхлой и влагоемкой, иметь высокое плодородие и нейтральную реакцию. Почвы с небольшим обрабатываемым слоем годятся только после их радикального улучшения - ежегодного углубления и внесения больших доз органических удобрений.
В тяжелые почвы при этом следует вносить песок - до двух ведер на 1 м2. Кроме того, важен хороший дренаж, а грунтовые воды не должны стоять выше 60 см от поверхности. На намеченный для посадки тюльпанов участок органические удобрения (не меньше 10 кг на 1 м2) лучше вносить заблаговременно весной и глубоко заделывать. Тогда же почву известкуют и вносят малоподвижные фосфорные удобрения - 100 г простого суперфосфата на 1 м2.
Калийные и азотные вносятся в два приема: часть - осенью перед посадкой, остальные - весной в подкормках. Всего дают до 50 г аммиачной селитры и 100 г сульфата калия. Таким образом будет соблюдено оптимальное для тюльпанов соотношение питательных элементов (N : P : K), равное 1 : 1,5 : 3. Почву необходимо подготовить заранее, лучше всего за месяц до посадки. После внесения удобрений ее перекапывают и разделывают граблями.
Тюльпаны лучше всего укореняются при температуре почвы 9-10°С. Если их высадить раньше в более теплую землю, процесс укоренения идет хуже, а весной на рано тронувшемся в рост стебле сильными заморозками могут быть повреждены листья и даже цветочные почки. Но если с посадкой сильно запоздать, то луковицы не успеют хорошо укорениться до наступления морозов и могут вымерзнуть.
Важный вопрос - глубина посадки. Она равна трем высотам луковицы, то есть 12 см от донца для луковиц первого разбора и на легких почвах, на относительно тяжелых глубина посадки должна быть уменьшена на 2-3 см. Более мелкие луковицы и детку сажают на глубину от 5 до 8 см. Расстояние между крупными луковицами 10-12 см, между мелкими - 5-8 см. Под луковицы подсыпают чистый речной песок слоем 2-3 см и засыпают их этим песком с головой. Это снизит риск заражения луковиц такими опасными грибными заболеваниями, как серая и склероциальная гнили, тифулез и фузариоз.
Если земля сухая, то все высаженные в сентябре луковичные культуры следует поливать. Шланг кладут между гряд и пускают воду под слабым напором на несколько часов, чтобы не размывать землю. Когда вода впитается, нужно обязательно проверить глубину промачивания. Поливная влага должна сомкнуться с почвенной. По капиллярам она поднимается на гряды, смочив слой, в котором будут развиваться корни луковичных. Если посадки проведены не на грядах, то поливать лучше в специально выкопанные бороздки, которые после полива и впитывания воды надо засыпать.
![]()
Все луковичные культуры мульчируют торфом или компостом слоем 4-5 см. В это же время продолжают ухаживать за зимующими в грунте многолетниками. Подкормки всех растений вы закончили в августе. Но если этого не было сделано, многолетники и луковичные (за исключением высаженных в данном сезоне) подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, а затем мульчируют. В случае засушливой погоды те же зимующие, включая вновь высаженные, нужно поливать - осенью у них идет активный рост корней. Продолжают также пропалывать и рыхлить все растения, не забывая и о посаженных в августе двулетниках.
В конце месяца убирают отцветшие одно- и двулетники и освобождают участки для осенней обработки. Выдернутые растения можно компостировать только в том случае, если на них отсутствовали вредители и болезни.
До наступления ночных заморозков окучивают розы на высоту 15-20 см для защиты от холода нижней части ветвей, иначе в коре могут появиться трещинки, куда любят поселяться вредоносные грибы. Кроме того, могут быть повреждены нижние, самые ценные почки, из которых и образуется куст на следующий год. В сухую погоду розы умеренно поливают, так как у них тоже продолжается рост корней. Вырезают также поросль с подвоя шиповника и обрезают соцветия с полностью увядшими цветками. Не срезайте розы с длинным стеблем, это спровоцирует рост молодых побегов, что ухудшит перезимовку куста.
У продолжающих цвести георгин и гладиолусов обрезают отцветшие цветки или соцветия. Поливают эти культуры умеренно, подготавливая их к выкопке. При избытке влаги корнеклубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов будут плохо храниться зимой.
В конце месяца убирают отцветшие одно- и двулетники и освобождают участки для осенней обработки. Выдернутые растения можно компостировать только в том случае, если на них отсутствовали вредители и болезни. Также в третьей декаде сентября цветоводы высаживают луковицы тюльпанов. Нелишне напомнить, что выкапывают и высаживают их каждый год. Почва для посадки тюльпанов должна быть обработана на глубину не менее 30 см, быть рыхлой и влагоемкой, иметь высокое плодородие и нейтральную реакцию. Почвы с небольшим обрабатываемым слоем годятся только после их радикального улучшения - ежегодного углубления и внесения больших доз органических удобрений. В тяжелые почвы при этом следует вносить песок - до двух ведер на 1 м2. Кроме того, важен хороший дренаж, а грунтовые воды не должны стоять выше 60 см от поверхности. На намеченный для посадки тюльпанов участок органические удобрения (не меньше 10 кг на 1 м2) лучше вносить заблаговременно весной и глубоко заделывать. Тогда же почву известкуют и вносят малоподвижные фосфорные удобрения - 100 г простого суперфосфата на 1 м2. Калийные и азотные вносятся в два приема: часть - осенью перед посадкой, остальные - весной в подкормках. Всего дают до 50 г аммиачной селитры и 100 г сульфата калия. Таким образом будет соблюдено оптимальное для тюльпанов соотношение питательных элементов (N : P : K), равное 1 : 1,5 : 3. Почву необходимо подготовить заранее, лучше всего за месяц до посадки. После внесения удобрений ее перекапывают и разделывают граблями. Тюльпаны лучше всего укореняются при температуре почвы 9-10°С. Если их высадить раньше в более теплую землю, процесс укоренения идет хуже, а весной на рано тронувшемся в рост стебле сильными заморозками могут быть повреждены листья и даже цветочные почки. Но если с посадкой сильно запоздать, то луковицы не успеют хорошо укорениться до наступления морозов и могут вымерзнуть. Важный вопрос - глубина посадки. Она равна трем высотам луковицы, то есть 12 см от донца для луковиц первого разбора и на легких почвах, на относительно тяжелых глубина посадки должна быть уменьшена на 2-3 см. Более мелкие луковицы и детку сажают на глубину от 5 до 8 см. Расстояние между крупными луковицами 10-12 см, между мелкими - 5-8 см. Под луковицы подсыпают чистый речной песок слоем 2-3 см и засыпают их этим песком с головой. Это снизит риск заражения луковиц такими опасными грибными заболеваниями, как серая и склероциальная гнили, тифулез и фузариоз. Если земля сухая, то все высаженные в сентябре луковичные культуры следует поливать. Шланг кладут между гряд и пускают воду под слабым напором на несколько часов, чтобы не размывать землю. Когда вода впитается, нужно обязательно проверить глубину промачивания. Поливная влага должна сомкнуться с почвенной. По капиллярам она поднимается на гряды, смочив слой, в котором будут развиваться корни луковичных. Если посадки проведены не на грядах, то поливать лучше в специально выкопанные бороздки, которые после полива и впитывания воды надо засыпать. Все луковичные культуры мульчируют торфом или компостом слоем 4-5 см. В это же время продолжают ухаживать за зимующими в грунте многолетниками. Подкормки всех растений вы закончили в августе. Но если этого не было сделано, многолетники и луковичные (за исключением высаженных в данном сезоне) подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, а затем мульчируют. В случае засушливой погоды те же зимующие, включая вновь высаженные, нужно поливать - осенью у них идет активный рост корней. Продолжают также пропалывать и рыхлить все растения, не забывая и о посаженных в августе двулетниках. В конце месяца убирают отцветшие одно- и двулетники и освобождают участки для осенней обработки. Выдернутые растения можно компостировать только в том случае, если на них отсутствовали вредители и болезни. До наступления ночных заморозков окучивают розы на высоту 15-20 см для защиты от холода нижней части ветвей, иначе в коре могут появиться трещинки, куда любят поселяться вредоносные грибы. Кроме того, могут быть повреждены нижние, самые ценные почки, из которых и образуется куст на следующий год. В сухую погоду розы умеренно поливают, так как у них тоже продолжается рост корней. Вырезают также поросль с подвоя шиповника и обрезают соцветия с полностью увядшими цветками. Не срезайте розы с длинным стеблем, это спровоцирует рост молодых побегов, что ухудшит перезимовку куста. У продолжающих цвести георгин и гладиолусов обрезают отцветшие цветки или соцветия. Поливают эти культуры умеренно, подготавливая их к выкопке. При избытке влаги корнеклубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов будут плохо храниться зимой.
